En tailleur dans la pénombre d'une cabane de bambou sans fenêtres, l'enquêteur appuie sur le bouton d'enregistrement de sa caméra et demande à une jeune femme rohingya de décrire la nuit où les soldats birmans ont fait irruption chez elle.

"Ils ont enfoncé notre porte. Ils ont traîné mon mari dehors et lui ont tiré dessus", se souvient cette réfugiée de 20 ans, qui fait partie des 700.000 Rohingyas qui ont fui la Birmanie pour le Bangladesh il y a un an.

"Ensuite, ils ont tué mon fils. Quatre d'entre eux m'ont violée", détaille celle qui ne peut donner son identité pour raisons juridiques. Seuls ses yeux sont visibles derrière un voile recouvrant son visage.

A Cox's Bazar au Bangladesh, non loin de la frontière birmane, au sein du plus grand camp de réfugiés du monde - un million de personnes -, des enquêteurs documentent discrètement les souffrances endurées en 2017 par la minorité musulmane rohingya.

Aidés de bénévoles armés de papiers et stylos, ces professionnels expérimentés travaillant pour le compte de gouvernements, des Nations unies ou de groupes de défense des droits de l'homme récoltent des preuves dans l'espoir de rendre justice aux Rohingyas.

Au Bangladesh, des enquêteurs oeuvrent pour rendre justice aux Rohingyas

Le Bangladesh veut revitaliser son industrie de la soie, une des plus anciennes du monde, malmenée ces dernières années par la concurrence de soies chinoises bon marché.

Le district de Rajshahi, dans le nord-ouest de ce pays d'Asie du Sud de 160 millions d'habitants, à la frontière avec l'Inde, est réputé de longue date pour sa soie de haute qualité, produite par des larves nourries aux feuilles fraîches de mûrier.

Mais le nombre d'éleveurs de vers à soie est tombé en flèche, à peine 2.000 aujourd'hui contre 10.000 il y a seulement quelques années. "La sériciculture a de grandes perspectives si nous pouvons la développer correctement", déclare à l'AFP Abdul Hakim, directeur du Silk Development Board du Bangladesh.

Le commerce de la soie bangladaise a pris un coup sévère dans les années 1990 et 2000 face à l'importation massive de soie chinoise d'un prix inférieur, qui a inondé le marché local.

Mais avec une économie en expansion - près de 7,9% de croissance sur l'exercice fiscal 2017-2018 -, la demande pour la soie de Rajshahi a grandi. Le gouvernement a initié un plan de plusieurs millions de dollars pour relancer cette industrie et créer des centaines de milliers de nouveaux emplois.

"Notre plan est d'amener des experts chinois pour former nos éleveurs. Cela accroîtra notre production de soie", explique Abdul Hakim.

Un sari de qualité moyenne en soie de Rajshahi se vend pour environ 100 dollars, les pièces les plus raffinées peuvent coûter plus de 250 dollars sur le marché local. Des prix justifiés par un processus de fabrication extrêmement minutieux.

La soie en elle-même est produite par des larves issues de papillons et nourries aux feuilles vertes de mûriers. Au bout d'une quarantaine de jours, les vers commencent à former des cocons en crachant de la salive autour de leur corps.

Une fois récoltés, les cocons sont plongés dans une eau bouillante pour tuer la larve à l'intérieur et en séparer les fils utra-fins qui composent l'enveloppe. Ces derniers sont enroulés autour de grandes bobines puis laissés à sécher.

"Chaque cocon contient environ 500 mètres de fil fin", raconte Akhi Akter, superviseuse à l'usine de soie de Sopura, un des principaux producteurs du pays.

Les fils secs sont ensuite envoyés à l'atelier, où des ouvriers en nouent plusieurs ensemble et les installent sur un métier à tisser pour fabriquer une toile. Ce tissu est ensuite bouilli, lavé, ciré et envoyé aux tailleurs pour qu'ils en tirent des saris, tuniques et châles élégants.

Le Bangladesh veut relancer son industrie de la soie

Le typhon Amphan, le plus puissant à se former depuis deux décennies dans le golfe du Bengale, va frapper ce mercredi l’Inde et le Bangladesh, qui redoutent des dégâts considérables et ont évacué près de deux millions de personnes.

L'ouragan Amphan arrive sur l'Est de l'Inde

Au moins 37 personnes sont mortes vendredi dans l'incendie d'un ferry surchargé sur une rivière au Bangladesh, selon la police, une tragédie fréquente dans ce pays pauvre d'Asie du Sud.

L'Obhijan 10, un ferry de trois étages, a pris feu au milieu de la rivière dans la matinée près de la ville de Jhalokathi, à 250 km au sud de la capitale Dacca, a annoncé la police.

"Nous avons récupéré 37 corps. Le bilan pourrait s'alourdir. La plupart sont morts dans l'incendie et quelques-uns se sont noyés après avoir sauté dans la rivière", a déclaré à l'AFP le chef de la police locale, Moinul Islam.

24/12/2021

Bangladesh : au moins 37 morts dans l’incendie d’un ferry

Dans le col des T-shirts, accrochée à la ceinture des pantalons ou prise dans les coutures des robes, l’étiquette des vêtements que nous portons dit encore souvent : “Made in Bangladesh”. Longtemps, ça n’a été qu’une simple mention, trois mots qui n’indiquaient rien d'autre qu’une provenance, un pays lointain et mal connu. Il y a tout juste 10 ans, le 24 avril 2013, une autre réalité a éclaté au visage du monde lorsque le Rana Plaza, usine de confection qui travaillait pour de grandes marques de vêtements, s’est effondré. Plus de 1138 ouvriers et ouvrières du textile sont morts ce jour-là. Des décombres du Rana Plaza a émergé une prise de conscience, celle que nos vêtements sont bien souvent fabriqués dans des conditions qui ne sont pas dignes. La catastrophe du Rana Plaza est la plus meurtrière qu’ait connu l’industrie de la mode et de l’habillement. Elle a été le déclencheur et puis l’emblème de la lutte pour une industrie de la mode plus juste. Pourtant, dix ans plus tard, on peut très sérieusement se poser la question de savoir si les leçons de ce drame, qui en cachait - en réalité - des dizaines d’autres, ont été tirées ? L’industrie de la mode s'est-elle modifiée ? Les conditions de travail sont-elles meilleures dans les ateliers de confection du Bangladesh et dans le reste du monde ? Le drame du Rana Plaza incarne aussi l’absence de régulation sur la responsabilité qu’on les entreprises sur leurs sous-traitants, notamment en terme de respect des droits humains. A ce propos, une directive européenne sur le devoir de vigilance doit être votée dans les semaines qui viennent. Nos invitées : Sanna Abdessalem de l’asbl AchACT et Saskia Bricmont, eurodéputée écologiste. Présentation : Hélène Maquet et Bertrand Henne Réalisation : Jonathan Remy

10 ans après le drame du Rana Plaza, « l’industrie de la mode n’a pas fondamentalement changé de modèle »

L'Histoire continue

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24/12/2021

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